Le Ghan est le train qui parcourt l'Australie d'Adélaïde à Darwin, la construction de la voie ferrée a commencée en 1878 et s'est terminée en …2003. En effet, la ligne a connu de nombreux déboires au début de sa construction: les inondations ont détruit la voie après la mise en place de plusieurs centaines de km de voie. La construction de la ligne a commencé à la fois de Darwin et d'Adélaïde, le but étant de se rejoindre au milieu du tracé. La ligne était pratiquement finie en 1936 mais les nombreuses inondations ont fait renoncer les ingénieurs à continuer la mise en service de la ligne. Les rivières du désert qui sont normalement asséchées peuvent se montrer dévastatrices en cas de rares mais fortes pluies. Des milliers d'ouvriers ont travaillé sous la chaleur écrasante du désert pour établir cette célèbre liaison de 2 979km que l'on parcourt en 47h de train.
Un autre tracé a du être étudié, prenant en compte tous ces phénomènes naturels. C'est celui de la ligne utilisée actuellement.
On the road of the old Ghan.
The Ghan is the train that travels over the mainland, from
Another way that takes the rain parameter has been studied in order to lead to the current railway.
Lundi 14 janvier 2008, ensoleillé
Nous sommes allés en direction du supermarché qui se trouve en dehors d'Adélaïde, sûrement le dernier avant Alice Springs qui est située à 1000Km d'ici. En me renseignant sur le South Australia, j'ai remarqué qu'il faut s'écarter un peu de la route principale pour aller dans les Flinders Range qui est un parc national au nord du South Australia. Mais avant il faut faire le plein d'eau et d'essence car les stations d'essences sont très rares dès que l'on s'éloigne des grandes villes Australiennes. Nous allons à Port Augusta, dernière ville de plus de 200 habitants pour les prochains 1000Km que nous allons parcourir.
Ça y est nous voilà dans l'outback, le vrai de vrai. En gros l'outback se traduirait en un mot par l'arrière-pays. C'est la partie de l'Australie qui est inhabitée. Mais en Australie quand on dit qu'on habite dans l'outback, ce n'est pas comme en France quand on dit qu'on habite dans un trou. L'outback c'est un lieu où les enfants (quand il y en a) ne peuvent pas aller à l'école qui se trouve à plus de 1000km, mais suivent les cours à la radio. C'est un lieu où les gens ont un terrain qui ne se compte pas en m² ou en hectares mais en centaines voire milliers de km². Un lieu où on ne va pas au supermarché en voiture toutes les semaines mais en hélicoptère ou en avion tous les 2 mois !
Les routes sont vraiment de vraies lignes droites. On y croise des road trains. Les road trains sont des camions qui ne sont pas normaux : un road train comporte au moins 3 remorques. Certains passages sont interdits au road trains de plus de 53,5m de long !! Ce n'est pas la peine de préciser ce genre de chose en France.
Un petit road train…
De coté...
Un autre road train...
Sur les panneaux il est indiqué de prévoir 1km de visibilité avant de doubler. Ne vous inquiétez pas c'est très souvent le cas.
C'est bon, on peut doubler !
Nous voilà sur la route qui mène nulle part, nous passons à travers Quorn, Hawker, Wilpena des villages d'une poignée d'habitants qui sont indiqués sur ma carte d'Australie au 1/4 500 000ème.
Nous passons devant des lacs de sels…
Nous nous arrêtons dans une chaîne de montagnes au milieu des Flinders Range où la température est plus agréable. Les routes ne sont plus goudronnées...
Deux kangourous...
J'en profite pour vous montrer la Southern Cross. C'est une association de 4 étoiles qui sont présentes sur le drapeau Australien, le centre de la croix formée par ces étoiles montre le Sud, un peu comme l'étoile polaire que nous avons dans l'hémisphère nord.
Démonstration:
1)
2)
3)
La grosse étoile au dessous de l'Union Jack rapelle que l'Australie fait partie du Commonwelth et les 7 branches de cette étoile représentent les principaux états de l'Australie.
Ca y est vous savez tout maintenant.
We went toward the supermarket that stand in the outskirts of Adelaide, it is probably the last one before Alice Springs, I noticed that we need to stray away from the main road to go to the Flinders Range which is a National Park situated at the North of South Australia. But before we need to fill our water and car tank because the gas station are pretty rare when we are distant from the big cities. We went to Port Augusta, last city of more than 200 people for the next 1000km.
That’s it, we are in the outback, the real one. What you have to know is that in Australia, when somebody says that he lives in the outback, it is not like in France when we says that he lives in the middle of nowhere. The outback is a place where the very few kids can not go to the school which is at more that at 1000km away and so instead they have their lectures at the radio. It is also a place where people have a property that you do not count in m² or in acres but in thousand of km²,a place where people do not take their car to go to the supermarket every weeks but in helicopter or by plane every two months.
The road are really straits, we cross some road trains, a road train is as the word means: a truck with at least 3 trailers. Some places are forbidden for road trains of more than 53.5m long!! It is impossible to see a sign like this in
On some signs it is written that we need to have 1km of visibility before overtaking..
We are on the road that leads to nowhere, we went through some town (I should say “amount of houses”) such as Quorn, Hawker, Wilpena which are indicated in my map of
The lakes are in fact salt lakes
We stopped in the
Mardi 15 janvier 2008, neige
Nous nous levons à 6h avec le soleil. Une journée chaude s'annonce comme les prochaines d'ailleurs.
La clim de la voiture ne marche plus, nous visons Coober Pedy.
Le van qui a une autonomie plus limitée que la Falcon a déjà besoin d'essence. Nous roulons vers Blinmann sur des routes poussiéreuses. La station essence est fermée, il est trop tôt. Il y a un autre village pas trop loin (façon de parler).
La station BP de Blinmann
Il nous reste 400km de piste et 2 villages avant de rejoindre Coober Pedy.
Nous roulons les fenêtres ouvertes et il fait 47°C dans la boite à gants de la voiture. Nous enfilons des litres d'eau chaude aussi vite qu'elle s'évapore par notre peau.
Un lac asseché...
Une mini tornade de sable...
Pas d'eau ici...
Nous nous arrêtons à Marree, un village de 80 habitants pour remettre de l'essence dans le Van. Chaque village est séparé par environ 200Km ce qui nous interdit de dire "je verrai à la prochaine station si l'essence est moins chère".
Voilà l'old Ghan a vendre, avis aux intéressés…
La route est un peu chaotique par moment, il y a de nombreux cassis creusés par des rivières qui sont maintenant asséchées.
Nous continuons vers William Creek: 10 habitants. Marree, où se trouve la maison la plus proche est à 202 Km d'ici!
Selon un habitant, la semaine dernière le thermomètre indiquait 48°C, il ne fait que 44°C aujourd'hui! Nous nous arrêtons pour manger.
William Creek dispose d'un petit musée: un habitant a retrouvé une roquette dans le désert et le réservoir d'une fusée qui a décollée en 1974...
A William Creek se trouve la plus grande propriété bovine du monde avec 23 777Km² soit la taille d'Israël. Auparavant la propriété appartenait à Sidney Kidman qui disposait d'une propriété de 340 000Km² (rappelons que la France a une superficie de 550 000Km²). En fait des propriétés de grandes tailles sont indispensables. En France on compte 1 hectare par tête de bétail parce qu'en France il y a suffisamment de végétation pour nourrir une vache sur 0,01Km². Ici, un avion n'est pas de trop pour surveiller les 16 000 têtes. William Creek c'est en moyenne 2 jours de pluie par an.
On peut même jouer au Golf, vous ne gènerez sûrement personne...
Une sépulture à la William Creek...
Sur la route nous passons à une cinquantaine de km (donc bien évidemment à porté de vue) d'un lac salé situé à 15m d'altitude en dessous du niveau de la mer. En 1998 une fille est décédée suite à l'hostilité de l'environnement. Elle est partie avec son compagnon, ils sont tombés en panne près du lac. Au bout de 7 jours d'attente, elle a décidé de rejoindre William Creek à pied mais n'a tenu que deux jours.
Nous continuons notre route vers Coober Pedy, une mégalopole de 2600 habitants située en plein désert. Il fait très chaud, la température est de 50°C dans la voiture, le soleil est brûlant. ainsi que l'eau.
Avant d'arriver à Coober Pedy, nous traversons la Dog Fence (Clôture anti-dingo) qui est la clôture la plus grande du monde: 5300Km. Elle sert à empêcher les dingos de pénétrer dans les enclos à moutons. Nous arrivons à Coober Pedy sur la réserve à essence et notre pneu semble bien dégonflé. Il n'y a quasiment pas d'ombre dans la ville. Plus d'un habitant sur deux habite dans une maison troglodyte.
Il y a de nombreux aborigènes dans la ville. Ils sont la plupart du temps très pauvres. Nous avons parcouru 700Km de piste, la voiture est remplie de poussière. L'eau est très rare, il faut payer 20c pour utiliser le robinet pendant 20 secondes. Nous remplissons nos réservoirs d'eau.
Coober Pedy est la capitale mondiale de l'opale, 80% des opales mondiales proviennent des 200 000 forages autours de la ville. A Coober Pedy il y a également un golf (sans herbe évidemment) où on ne peut que jouer la nuit à cause de la chaleur, les balles sont fluorescentes;
Notre pneu se dégonfle progressivement, je change la roue de secours sous le soleil pesant, c'est insupportable.
On est vraiment sur une autre planète…
D'ailleurs Coober Pedy et la région ont été très prisés pour des tournages de films, dont des films relatant la fin du monde tels que Mad Max, Mission to Mars,…
Nous achetons du Soda frais, il faut noter que le rapport de prix est de 2,5 entre une boisson et la même qui sort du frigo. Nous essayons d'enlever la poussière de la voiture avant de manger près de la ville.
Non, on ne roule pas avec le coffre ouvert...
Les mouches nous envahissent dès que le soleil se couche, c'est vraiment insupportable.
Tout d'un coup, plus une seule mouche, à l'horizon on peut apercevoir une sorte de brouillard et quelques minutes plus tard nous sommes envahis par une tempête de sable. Nous nous réfugions dans le van en essayant de manger. Nous devons fermer les fenêtres, il fait très chaud.
Voilà la tempète au loin...
La tempête ne se calme pas, chaque équipe rejoint son véhicule pour dormir, fenêtres fermées…
Mercredi 16 janvier 2008, ensoleillé (risque pas de pleuvoir)
Nous nous levons au sunrise. Nous retournons à Coober Pedy pour faire le plein d'essence, l'atmosphère de la ville est très étrange, on se croirait dans un film de science fiction, la poussière, la chaleur et le désert autour sont responsable de cette ambiance. Nous décidons de visiter une mine d'Opale…
La maison d'un ancien mineur...
Le cinéma plein air (drive-in) de Coober Pedy...
Pour la petite histoire, j'ai appris après coup que ce cinéma à été fermé pendant 2 ans par son propriétaire qui protestait contre les mineurs qui y venaient avec leurs pickup bourrés d'explosifs.
Une ville étrange...
Un habitant (pardon un artiste) de Coober Pedy qui a fait la décoration de sa maison avec ce qu'il a trouvé (ordinateurs, imprimantes, composants électroniques, voitures crashées, rails de l'old Ghan…)
Nous remplissons nos réservoirs d'eau avant de quitter Coober Pedy et nous voilà sur la célèbre A87, la Stuart Highway qui relie Adelaïde et Darwin. La fin de sa construction est récente. La A87 en Australie c'est un peu comme la Road 66 aux Etats-Unis
230Km plus tard, nous voilà à Marla, encore un amas de maisons (j'hésite à mettre un "s") que les Australiens appellent "city" et qu'on pourrais traduire en français par aire de repos. C'est en fait une station essence sur la Highway. J'ai été intrigué par cette personne (sur la photo ci-dessous) qui vendait tout un tas d'objet divers, allant de la machine à bois à une TV. En fait il s'agit d'une personne qui a cassé le moyeu de sa roue la semaine dernière, il est parti de Darwin et devait rejoindre sa famille dans le New South Wales. Il attend la pièce depuis plusieurs jours et pendant ce temps il vend ce qu'il avait dans son coffre. Mieux vaut partir avec une voiture bien fiable avant de se lancer dans la traversée de l'Australie…
J'ai également rencontré le chauffeur d'un road train qui avait cassé sa courroie de ventilateur et qui attendait une nouvelle…
Vous pouvez voir votre narrateur (en tout petit) dans la cabine de ce monstre de 700CV...
Croyez-moi un bon refroidissement du moteur est essentiel ici. Le van (dont la jauge de température moteur est quasiment tout le temps en bordure de zone rouge) le confirme.
Après avoir fait le plein du van, nous revoilà sur la A87 plein Nord...
Nous nous arrêtons à la Frontière Du South Australia et du Northern Territory (qui n'est pas un état mais un territoire) pour prendre quelques photos puis nous revoilà sur l'immense ligne droite de bitume.
Une rose du désert
Changement d'horaire... -1h30 par rapport à Sydney (mais ça on s'est est rendu compte bien àprès).
Il faut faire attention car la route est limitée à 130Km/h maintenant, c'est une 2x1 voie séparée par des pointillés et les vaches ne sont pas clôturées…
Le Northern Territory c'est un état qui fait 3 fois la taille de la France et ne compte que 192 000 habitants dont la capitale est Darwin, qui compte 105 000 habitants. Autant vous dire que la densité de l'état est de 0,2 habitants au Km² si on enlève Darwin…
Nous nous arrêtons au Kulgera pub "the first and last pub of Northern Territory. Nous prenons une bière et un excellent hamburger.
Encore un road train qui fait le plein...
Nous continuons la route et nous nous installons sur une aire de repos pour y passer la nuit.Jeudi 17 janvier, ensoleillé
La terre rouge de l'outback....
Northern Territory the red heart of Australia...
Un émeu qui, avec le kangourou, sont les emblèmes de l'Australie. Deux animaux qui ne savent pas reculer.
Direction l'horizon...
Nous devons payer pour entrer dans le parc d'Uluru: $25 par personne. C'est vraiment incroyable, ce rocher est très visité, il y a même une station à quelques km du parc, où l'on peut trouver des hôtels, un centre d'information,… il y a même un aéroport qui assure des liaisons depuis Sydney !!
Uluru est un énorme monolithe (peut être le plus grand du monde, je ne sais pas, les guides touristiques se contredisent) posé au milieu du désert, ce rocher est sacré pour les aborigènes. Dans certaines cavités du rocher, on peu trouver de l'eau, des peintures rupestres…
J'ai entendu beaucoup de choses comme quoi il est interdit de grimper Uluru, de le prendre en photo et de mettre les photos sur son site Internet enfin bref la vérité est là:
Il est autorisé de grimper Uluru mais cela est déconseillé car le rocher est sacré par les aborigènes et la montée est dangereuse (la pente varie entre 30 et 60°, 35 morts recensés), il y a eu beaucoup de morts. Une chaîne a été installée pour le monter. En revanche il est strictement interdit de le grimper si la température est supérieure à 36°C. Pour ce qui est des photos, c'est tout à fait autorisé d'en prendre et d'en faire ce qu'on veut, excepté pour certaines parties du rocher qu'il est interdit de photographier ou de filmer. Ramasser un morceau de l'Uluru est interdit, il a soit disant porté malheur à des personnes. A ce propos il y a un classeur à l'office du tourisme où se trouve de nombreuses lettres de personnes s'excusant d'avoir pris une pierre au pied de l'Uluru et qui la renvoie par la poste.
Les dimensions de cette masse: 348m de haut et le sommet se trouve à 863m d'altitude. Attention, le plus impressionnant: 350 000 visiteurs vont au milieu du désert chaque année pour voir l'Uluru. Le tourisme a commencé dans les années 50. La station s'est construite à partir de 1983 et Uluru fut rendu aux aborigènes en 1985, c'est eux qui gèrent le parc.
Selon la légende aborigène, Uluru a été bâtit au temps du Tjukurpa, un mot aborigène signifiant rêve (les histoires aborigènes tournent très souvent autour du temps des rêves). Ce serait deux enfants mythiques qui jouaient avec de la boue qui auraient créé Uluru.
Ces rigoles coulent à flot quand il pleut
La chaîne pour grimper Uluru, il parait qu'en haut la vue est imprenable. On peut y voir certaines montagnes situées à 157Km, il y a également beaucoup de vent.
On peut comprendre comment les aborigènes ont pris Uluru comme un site sacré, sa masse au milieu de rien attire la foudre.
Aujourd'hui il fait 40°C, certains sentiers sont fermés, nous marchons autour d'Uluru en faisant de petites marches, la chaleur et les mouches sont pénibles. Ensuite nous nous sommes éloignés d'Uluru pour prendre des photos du coucher de soleil et ainsi vérifier si le mythe du changement de couleur au coucher du soleil sur Uluru est vrai.
Impressionnant non?
Ensuite nous sommes allés à la station pour manger et nous coucher sur le parking.
Vendredi 18 janvier, ensoleillé
Ensuite avec le pass pour le Parc National de Uluru-Kata Tjuta, nous pouvons visiter les Olgas qui sont à 46km d'Uluru.
Les Olgas depuis Uluru…
Nous reprenons la voiture en direction de Kings Canyon, situé à quelques centaines de km d'ici. Avant de quitter la station nous remplissons nos jerricans d'eau et faisons le plein d'essence très chère (de toute façon on a pas le choix, c'est partout pareil dans le désert). D'ailleurs à ce propos à partir de Yulara, le "village" qui se trouve à coté d'Uluru, si vous continuez de rouler à l'Ouest, il ne faut pas oublier de faire le plein ici parce que la prochaine station essence se trouve à 815Km!
Nous arrivons à la station de Kings Canyon où nous rencontrons Liz une fille de Kooloobong qui travaille ici, incroyable!!. Après un repas et une partie de cartes, nous nous éloignons de la station pour aller près de Kings Canyon.
Samedi 19 janvier, ensoleillé
Nous entreprenons une marche de 6km le long du Canyon, c'est vraiment splendide.
Un ring tailed dragon…
Ensuite nous reprenons la route en choisissant de prendre un raccourcis de 80km en suivant une piste de 100km. Nous avons failli perdre à plusoeurs reprises le pare-choc de la Falcon car il y a une vitesse minimale à tenir. Il faut rouler à au moins 80Km/h pour éviter les vibrations engendrées par la piste en tôle ondulée.
La terre est vraiment rouge…
Fallait le mettre à l'entrée de la piste...
Ça y est nous revoilà sur la Stuart Highway. Pour info, John McDouall Stuart est la première personne à avoir atteint Darwin en partant d'Adelaïde et en passant par les terres en 1862. L'état offrait £2000 au premier qui serait capable de rejoindre Darwin par les terres et à trouver un chemin pour faire passer la ligne télégraphe. Il a fallu 6 expéditions à Stuart pour réaliser cette traversée, 71 chevaux et 10 hommes, aucun n'est mort, c'était un exploit pour l'époque. Stuart à tout de même failli devenir aveugle à cause de la lumière du désert.
Quelques km plus tard, nous voilà à Alice Springs, une ville de 30 000 habitants en plein cœur de l'Australie, située au milieu des McDonnell ranges, une très vielle chaîne de montagne dont certains sommets ont culminés, il y a fort longtemps, à 10 000m d'altitude !! Nous allons au supermarché (le premier depuis 2500km) pour reconstituer notre stock de nourriture.
Dimanche 20 janvier, ensoleillé
Aujourd'hui c'est journée repos. Nous sommes restés à Alice Springs, chacun a fait sa visite de la ville, je me suis baladé dans le mall. J'ai acheté un café glacé, boisson très australienne selon Paul le frère de Jane. Le soir nous rencontrons des espagnols qui font le même voyage que nous. Nous nous faisons un McDo le soir.
Le Saloon d'Alice Springs...
1 commentaire:
Superbe! Cela laisse sans voix. On s'y croirait. Merci de nous avoir offert un si beau voyage.
Ca manque tout de même d'un peu de motrice.
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